15 Oct Flak 30 2cm
¿Qué es un Flak 30 2cm?
El termino Flak hace referencia a cualquier pieza antiaérea alemana. Y seguro que si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, nos viene a la mente el monstruoso Flak 36 de 88mm.
Pero en esta breve guía de pintura, hablaremos del Flak 30 de 20mm. Un cañón anti aéreo que debe su existencia al Solothurn ST-5, un proyecto para la Kriegsmarine.
Así, el Flak 30 de 20mm, fue la pieza antiaérea estándar en los navíos alemanes, pero también dio servicio en tierra firme como Flak 30 2 cm
Para el uso en tierra, el Flak 30 2 cm se montaba sobre una plataforma triangular con dos ruedas, permitiendo este montaje poder abrir fuego en todas las direcciones.
Del Flak 30 al Flak 38
Debido a problemas en la cadencia de fuego, el Flak 30 2cm experimentó diversas modificaciones, que dieron como resultado una pieza que montaba 4 cañones de 20mm, y que aumentaba la cadencia de 120 a 220 disparos por minuto: el Flak 38.
“Solo un día más”
20 de Octubre de 1944, Aachen (Alemania)
Pensábamos que todo aquello, era un horrible sueño. Era imposible que nuestra misión, fuera la de resistir mientras nuestros camaradas, corrían hasta ponerse a salvo.
Años atrás, golpeábamos la puerta de cualquier país vecino, y sin dar muchas explicaciones: rendíamos a sus pueblos y sus gentes.
Ahora, entre cajas de madera, tras un viejo y derruido muro; esperábamos el inevitable choque de trenes, con la sola esperanza de poder aguantar, solo un día más: por Aachen.
Presentación
En esta breve guía trataremos de dar vida a estos tres valientes soldados y su Flak 30 de 2cm. Veremos de una manera rápida y sencilla los pasos a seguir, para que logres a través de tus pinceles representar una de las piezas antiaéreas más icónicas del III Reich y transportarte hasta la defensa de Aachen(Alemania), durante la férrea defensa que llevó a cabo la 116 Panzer Division
Materiales
Imprimación: negra (Vallejo)
Pinturas:
-Blusones/Guerreras: Amarillo Caqui (Vallejo) + Marrón Mate(Vallejo) + Verde Oliva (Vallejo).
-Pantalón: Uniforme Aleman(Vallejo)
-Cascos: Field Grey (AMMO)
-Gorra oficial: Uniforme Aleman(Vallejo)
-Piel: Piel Densa (Game Color Vallejo)
-Luces piel: Carne Pálida (Game Color Vallejo)
-Muro Piedra: Aether Blue + Turquoise Oxide (GreenStuffWorld)/ Gris Claro (Model Air, Vallejo)
-Madera (Barril, cajas, tablones, árbol): Madera (Model Air, Vallejo) + Desert Earth (Liquid Pigments, GreenStuffWorld)
-Metales (Cañon Flak30, SMG, barril): Gun Metal Grey (Metal Color, Vallejo), Malla de acero(Game Color, Vallejo)
-Lona: Gris Medio (Model Air, Vallejo)
-Flak30: Dunk8elgelb (AMMO) + Reseda Green (AMMO) + Schokobraun (AMMO)
Lavados:
-Lavado negro (GreenStuffWorld)
-Lavado Andalusian Earth(GreenStuffWorld)
Vegetación:
-Tall Shrubbery GreenStuffWorld
Paso a paso
Miniaturas y Escenografia
Para empezar, deberemos seleccionar las miniaturas que representarán a los operadores del Flak 30 2cm. En mi caso escogí las tres miniaturas de plomo, de la marca Artizan Designs, del periodo de guerra tardía.
La pieza antiaérea, también fabricada en plomo, fue escogida del amplio catálogo de Warlord Games, del periodo de guerra “Blitzkrieg”.
La plataforma de transporte para la pieza bélica, fue impresa en 3D gracias al diseño de “Alain True”, adaptando la escala del diseño a la pieza antiaérea.
Por último escogí los siguientes elementos para recrear el escenario: muro derruido(Warlord Games), cajas de madera 3D (thingiverse.com), una rama rota para recrear el tronco de árbol, palillos de madera para recrear los tablones de madera, y papel de estaño para fabricar la lona que tapará el Flak 30.
Una vez tengamos todos los elementos, los dispondremos de manera provisional en una peana lo suficientemente amplia para crear la escena. En mi caso utilicé una peana de 80mm, la cual además, me permitía tener 1 pulgada de distancia entre las miniaturas.
Aspecto muy importante si quieres utilizar este Flak 30 2 cm en tus partidas de Bolt Action, y que las miniaturas no estén demasiado cerca las unas de las otras. Así evitarás que una plantilla pequeña de artillería, pueda acabar con toda la dotación de esta pieza ¡de una sola tirada!
El siguiente paso será limar todas las marcas de molde que puedan tener nuestras miniaturas. Tanto los soldados, como la pieza antiaérea, y los elementos de escenografía. Quizá es uno de los pasos más aburridos, al menos para mí, pero es de los más importantes!
Cuando hayamos pulido todos los elementos y no queden restos de plomo o plástico, reservaremos todas las miniaturas y escenografía, y trabajaremos el suelo de la peana.
Con el producto “Earth Texture” de la marca Vallejo, creé una fina capa de tierra en toda la peana. Habitualmente este tipo de productos suelen utilizarse para crear la capa final del terreno, pero en el caso de las peanas que trabajo, suele ser haber la capa inicial.
El motivo es bien sencillo: si trabajas con texturas de distintos fabricantes, comprobarás que varían en consistencia, viscosidad y volumen en seco.
Así que para qué visualmente el terreno no sea una capa regular y con apenas volumen, aplico primero el producto de Vallejo, creando surcos e imperfecciones sobre el terreno; y así la capa final se adaptará a dichos surcos e imperfecciones, dando más realismo a nuestras peanas.
Aerógrafo y pinceles
No comenzaran a bailar pinceles y colores, sin antes aplicar una fina capa de imprimación sobre las miniaturas y elementos de escenografía. De esta manera preparamos las superficies que queremos trabajar, para las posteriores capas de pintura.
Utilicé imprimación negra para desde ese color, trabajar las siguientes capas base, evitando pintar recovecos y rincones. De esa manera, conseguimos dar sensación de profundidad a los elementos, sin necesidad de aplicar lavados en esas zonas.
En la imagen de la derecha, podrás ver la diferencia entre pintar o no los recovecos, partiendo de una imprimación negra.
La guerrera y otros elementos del suboficial (miniatura del centro) se han pintado sin evitar recovecos. Y en el resto de soldados, si se evitaron los recovecos y rincones de las prendas de ropa, así como de la cara, equipamiento militar, etc.
Siendo esta una guía, que pretende ser rápida y sencilla, no entraremos a detallar el pintado de cada uno de los elementos más genéricos del “atrezzo” o las miniaturas, pues mas arriba en la sección de “Material”, encontraras detallado el producto que se utilizó para cada elemento. Sírvete de tu propio estilo de pintura, y ¡crea una escena única!
A lo que si dedicaremos especial atención, es a varios aspectos importantes en esta escena, como podrían ser: el patrón de camuflaje en las guerreras de los soldados, o el color escogido para el muro de piedra. Así que ¿preparado?
Patrón de camuflaje
El Splittermuster fue un patrón de camuflaje militar, que basaba su efectividad en la conjunción de diferentes formas poligonales. Desarrollado a finales de la década de 1920, la gran mayoría de las unidades de la Wehrmacht, pudieron lucir este patrón de camuflaje en muchas de sus prendas de uniformidad, siendo la más famosa el “Zeltbahn”.
Un poncho que, siguiendo lasinstrucciones de uso, podía convertirse en un pequeño refugio ante las inclemencias meteorológicas.
Verás que en la escena que estamos trabajando, los soldados no portan ningún Zeltbahn, si no que visten blusones con el patrón Splittermuster, siendo la misma idea en ambas prendas.
Para trabajar el patrón de camuflaje en las miniaturas, me serví de distintas imágenes para tener una guía visual y así poder trabajar con el pincel, el conjunto de polígonos que forman el patrón de camuflaje.
Como puedes ver en estas imágenes, es un patrón basado en la aleatoriedad de sus formas, siendo difícil encontrar dos prendas que guarden cierta simetría: tanto en el tamaño de las formas como en su disposición.
Con las guías visuales dispuestas, escogí los colores: Amarillo Caqui 70976 (Model Color, Vallejo) para trabajar la base de las prendas, y Marrón Mate 70984 (Model Color, Vallejo) Verde Oliva 70967 (Model Color, Vallejo) para crear el patrón de camuflaje.
En cuanto al orden a seguir para crear las formas poligonales, empece a trabajar las de color marrón; ya que son las mas abundantes. Y seguidamente las de color verde, aprovechando pequeños espacios entre las de color marrón.
Si al terminar con el verde, observas que han quedado zonas muy abiertas, puedes trabajar esas zonas con marrón, para tratar de cerrar espacios y así visualmente, conseguirás que el patrón de camuflaje cobré más protagonismo.
Ahora que has terminado con las formas, y el patrón de camuflaje ya cuenta con sus tres colores principales, es el momento de hablar sobre las lineas perpendiculares del patrón.
Estas lineas, que generan un efecto visual de escurrido, están presentes en las prendas con patrón Splittermuster, pero como podrás observar en las imágenes de la escena, no las trabajé.El motivo es bien sencillo:
Decidí que si bien ignorar ese elemento característico del patrón de camuflaje, me alejaría de la recreación histórica; librar de dicho elemento al color base de las prendas, repercutiría positivamente en lo vistoso del patrón de camuflaje, una vez expuestas las miniaturas en su peana o en plena acción en cualquier mesa de juego. Siendo en este caso, una aproximación al esquema real.
Así que, si tu intención es recrear fielmente el Splittermuster, añade en ciertas partes de las prendas de ropa, conjuntos de lineas perpendiculares, con un verde más apagado al de las formas poligonales.
El muro
Habitualmente damos el peso del papel protagonista, a las miniaturas que se supone desarrollaran la acción de la escena, y olvidamos que todo lo que rodea a esas miniaturas, es lo que da sentido a la acción de nuestras miniaturas.
En la escena que estamos trabajando, lo que separa a nuestras miniaturas de su fatídico final, es un muro de piedra. Y por ese motivo, cobra un protagonismo simbólico. Pues sin ese muro, los soldados estarían desprovistos del abrigo y cobijo, que les ayuda a sumar días en el calendario, y no seria entonces, tan épica y romántica la historia que da vida a esta guía.
Así pues, el color de ese muro de piedra, debe ser uno que no pase desapercibido pero que sea coherente con el elemento y el contexto a representar.
Si observamos bien las imágenes, observaremos una parte bien diferenciada en el muro, la cual pretende representar una zona lisa de yeso. El resto, es la piedra que levanta la pared, o lo que queda de esta.
Diferenciados los elementos del muro de piedra, escogí los siguientes productos para trabajar la zona de yeso: Aether Blue (Wash INK, GreenStuffWorld) como base oscura, y Turquoise Oxide (Rust Liquid Pigments, GreenStuffWorld).
La piedra del muro la trabajé con Gris Claro 71050 (Model Air, Vallejo), y al conjunto de piedra y yeso, les apliqué en recovecos y rincones un lavado negro de GreenStuffWorld.
This is the End
Así imaginé que seria «Solo un día más». Una escena en la que solos ante el enemigo, nuestros tres protagonistas se protegen tras un viejo muro de piedra, cubren su Flak 30 de 2cm con una sucia lona, y aguantan hasta el final.
Espero que esta guía rápida te haya sido de gran utilidad, te animes a recrear esta escena, y que armado con tus pinceles y aerógrafo ¡revivas la historia!
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